温度设定70℃，烘箱显示45℃，死活上不去。
加热管换了新的，温控表也校过了，怎么还是不行？
这是一位做锂电池隔膜涂布的客户发来的求助。
说实话，烘箱温度不给力，涂布出来的东西要么溶剂残留超标，要么附着力出问题，严重的还引发过火灾隐患，温度不是唯一指标，但温度不准，一切都白搭。
今天把排查思路，从风路、加热元件到控制系统，一步步说透。
下次烘箱温度上不去，照着查就行。
烘箱本质上是能量交换的盒子，温度上不去只有三种可能：发热端没产出足够的热量、热量没被送到该去的地方、或者热量被过快地带走了。
一、风机
排查点1：皮带
很多涂布线烘箱风机是通过皮带传动的。皮带松了、磨损了，电机在转，叶轮转速却不够。风量打折，热量带不走，加热管周围的热空气积聚，温控表感受不到，直接切断加热输出。
解决方法： 停机挂牌，打开风机护罩，用手指按压皮带。如果下陷超过一根手指的宽度，或者皮带内侧有龟裂掉渣，问题找到了。
排查点2：风机有没有偷停或反转？
风机接线松动，或者接触器触点烧蚀，导致风机缺相运行。电机嗡嗡响，电流飙升，但转速远低于额定值，甚至被风道里的负压拽着反转。
解决方法： 用钳形表卡三相电流，不平衡度超过10%就要警惕。听声音，缺相运行会有明显的低频嗡嗡声。如果刚检修过电机，大概率是相序接反了。
排查点3：过滤网
这点太常见，也最容易被忽视。进风口过滤网被毛絮、浆料粉尘堵死。风机拼命吸气，却吸不动，烘箱内部形成严重负压。
解决方法： 把一张A4纸贴在过滤网表面，看它能不能被牢牢吸住。如果纸张只是微微颤动，甚至飘落，说明过滤网已经堵了。
二、加热管
排除风量问题，温度还是上不去？把目光转向热源。加热管不是只会烧断这一种死法。
排查点1
很多人习惯断电后量电阻，通断没问题就觉得管子是好的。但有些加热管在冷态下电阻正常，一通电，热胀冷缩，内部断裂点分离，直接断路。
提示： 在加热输出百分之百的时候，用钳形表去卡每一组加热管的总电流。拿额定功率一算就知道对不对。
排查点2
加热管绝缘层老化，会有微弱的对地漏电流。这不会让空开立刻跳闸，但会拉低对地电压，让实际发热功率下降。直到绝缘彻底击穿，才会跳闸。
解决方法： 用兆欧表测加热管接线柱对地电阻。低于1兆欧就要警惕，低于0.5兆欧，果断逐组排查更换。这种软故障，温控表有输出，但烘箱就是软绵绵的。
排查点3
一个烘箱通常分多个加热区。如果某一区温度明显低于设定值，其他区正常，直接锁定该区的加热管。拆开接线盒，一股焦糊味的话，节温器线可能已经烧熔在一起了。
三、温控表
风机是肺，加热管是心脏，温控表就是大脑。大脑发错指令，身体再好也没用。
排查点1：
温控表需要知道系统PID参数。很多故障发生在更换新温控表，或者更换加热管之后，没有重新执行自整定。表头输出忽高忽低，或者一直百分之百输出，但温度就是稳不住、上不去。
解决方法： 进入参数设置，找到AT功能，在设定值附近启动一次。观察温度曲线是否在设定值附近来回振荡两三个周期后趋于平稳。整定结束，你可能会发现输出不再傻傻地一直全开，而是学会了收油。
排查点2：
有没有人手贱调过参数？查一下输出上限设定，是不是被卡在60%了？另外，热电偶或热电阻老化后，测量值会比实际值偏低。温控表以为够热了，实际烘箱冷得要命。
解决方法： 用一块经过校准的独立温度表，测量同一位置的温度，对比温控表的显示值。偏差超过±2℃，就换个探头试试。有时候探头被涂布浆料的挥发物包覆，也会导致测温迟钝。
排查点3：
很多加热控制用SSR，它要是击穿，就是全功率加热停不下来。但它还有一种坏法是半失效，只在一个半波导通。加热功率瞬间减半，温度自然上不去。
解决方法： 看SSR的输入指示灯和输出指示灯。输入灯亮，输出灯不亮，或者亮度昏暗，换吧。或者用手摸SSR的散热器，如果有一组特别烫，旁边的却微温，大概率它内部短路了，正把本该输出的电耗散成热能。
四、反向提示
如果风机、加热管、温控表都查了，还是不行？
请抬头看看排风系统。
排风负压太大，回收溶剂是安全了，但把热风全抽走，新风吹进来的速度跟不上，烘箱里负压严重，热交换效率暴跌。你调小排风阀门，让烘箱维持在微负压，温度可能就悄悄爬回去了。这属于热量被过快带走。
问个问题：你的烘箱，上一次保养是什么时候？
不是换换滤网那种保养，而是拆开风道清理积尘、校准全部传感器、测量每相加热电流那种。
如果超过一年没做过，坦白说，你的涂布质量，可能已经被烘箱拖累很久了。
